Цитата: (бог @ 18.9.2015, 8:24) ставили? или как?

Лежит у меня в багажнике. на 502 кузов не подходит - болтается. Мне кажется надо просто подобрать по длине и резьбам и выточить проставки у токаря. Проще и дешевле.

Цитата: (igo_ru @ 8.9.2015, 4:59) Здавствуйте! машина на подьемнике, по ходовке все гуд, надо заменить стойки передние (купил уже KYB 33815 и 33816 еще не ставил) и пыльники рулевых наконечников (это я сам виноват коряво их забивал, получается сам их подрезал оправкой, надо другую какаунибудь думать в следующий раз Замена пыльников шаровых и рулевых) стук при горизонтальной раскачке левого колеса, правое тихо. Вопрос - мастер говорит менять рулевую тягу, точнее обе. Вот верный ли диагноз? Может это рейка стучит, и через левую рулевую тягу слышно. У кого был похожий стук???

Если я все правильно понял то мастер прав. Тягу под замену. Если бы причиной этого люфта была рейка, то была бы она под замену

Цитата: (igors @ 24.8.2015, 18:34) Всем форумчанам привет! Читал читал, так про брызговики никто ничего не написал, что никто не пользуется? Если есть у кого инф, поделитесь, какие подходят и где брали.

Все ставят универсальные дешево и сердито. Я пробовал втыкать модные пластиковые от цивика.... разнесло их камнями за 3000 км в хлам...

Итак. Машинка отбегала у меня за два года по нашей необъятной больше 60 т. км. Решил я поменять топливный фильтр, ибо с нашим бензином уже, пожалуй, пора. Воткнул, как и советовали, Masuma MFF-T124. Ездил довольный как слон. Сгонял намедни в Крым, все хорошо, только вот при въезде в город насос начал завывать, как СУ-27 на взлёте. В общем, если не вдаваться в подробности, в комплекте Масумы трубка, которыая идёт от насоса к выходу в сторону двигателя, коротковат. И со временем сползает, разгерметизируя этот участок. Соответственно давление в топливной начинает падать и комп, видя такое безобразие, наращивает обороты насоса. Чтобы избежать подобной ситуации надо снизу, со стороны топливного насоса, под подпорную пластиковую фигню подложить пару шайб, чтобы трубка не сползала.
Виновник торжества на следующем фото.
[attachment=5342:d2888ccs_960.jpg]

Цитата: (uhin @ 27.7.2015, 9:19) А рейка и наконечники подходят на обычный Пассо?

Не. Диаметр внутренней резьбы меньше.

Цитата: (osowin1 @ 18.7.2015, 7:17) кто то писал что от Оки подходит втулка, это правда?

Втулку надо точить по месту по размерам вала, ибо износ вала у каждого свой. Не может в данном случае быть универсального решения.

Цитата: (kuz3zy @ 13.7.2015, 19:43) Люди добрые, а какой номер ковриков в салон?

58621-B1010
58622-B1010
58416-B1040
58415-B1040
Чем могу.

Скажем СПАСИБО господину ОЛЕГа:
номера передних стоек от каяба: KYB 338015,338016

Цитата: (kuz3zy @ 12.7.2015, 6:54) Доброго времени суток. Вот и мы с женой стали обладателем этого чудного автомобиля! Вот и вопрос: где найти первый передний подкрыдок, а то мой стерся, отлетелина кочках. И ещё вопрос как посмотреть сколько машина ест бензин, а то я включают этот режим и проехал 400км а измерение расхода так и не появился!

53875-b1060 артикул правого подкрылка
53875-b1060 артикул левого подкрылка
и вы темой немного ошиблись.

Удалось договориться в магазине промерить часть из вышеописанного:
1. CTR CET-126(L/R) все вроде верно, но длина 150 мм;
3. CTR CEMZ-42 тоже самое;
4. CTR CEKK-15 длина один в один, но резьба конуса 12х1,5, он прямой.
В итоге купил 126й из боязни не попасть в конус, буду пробовать впихнуть, вроде запас по резьбе есть.

Цитата: (Альберт LZR @ 18.4.2015, 15:15) Досада с этими стойками и пружинами. Машина уже 5 лет как выпускается, а запчастей нет (аналогов) Чувствую это мой последний праворукий авто. В перспективе обещают доллар подскачет до 70руб. вот и покупай оригинал е-мое.

.
Когда европейцы научатся делать что-нибудь близкое, по харизме, функциональности и надежности, к японцам - тогда и я пересяду на левый руль. А пока они делают унылые, однообразные и ломучие авто, помучаюсь немного с прулем.

Цитата: (niffigasebe @ 15.4.2015, 14:51) Эх как жне мне то быть, ежели я так далеко от этих ваших мастеров((

Снимайте стойку, идите на разборку, подбирайте аналог. Он есть, просто нет "кроссов" (артикулов заменителей). Можете заодно попытаться найти стойки повыше, чтобы клиренс задирать проставками не приходилось.

И, простите великодушно, в одной цифорке ошибся, 68104-B1050

[attachment=5030:e2b64f60...9208a2c7.jpg]

Цитата: (юлёна @ 21.3.2015, 20:09) 2009

64104-B1050
http://vladivostok.farpost.ru/toyota-passo...i-26027725.html вот тут разбирают такой авто. надо звонить, узнавать.

Цитата: (niffigasebe @ 21.3.2015, 15:04) А вот скажите пожалуйста, если мне нужно поменять рулевые наконечники и стойки, это следует делать одновременно? Прости наконечники уже на руках, а стойки еще едут... Или есть смысл подождать и менять одновременно?

Есть смысл сделать все одновременно, ибо и та и другая операция требует регулировки развала/схождения. Чтобы не делать его два раза стоит поменять все вместе.

Цитата: (nefardepp @ 12.3.2015, 17:09) Написано R14 175/65 а по расстоянию не могу определится

Вылет на диске написан с обратной стороны. Обычно он у нас от 38 до 42. Сверловка 4*100. Ширина диска 6-6,5 дюймов, если не ошибаюсь.

Загляните в тему про расходники, я там всё расписывал.

Господин Alex20105 предоставил нам номера линков. Это CTR ctl-62. Они длиннее наших на 1 см. Для тех, кто ставил проставки это прям в тему. Да и остальным грустно не будет, судя по словам людей, которые занимаются запчастями.

Настал наш час ))))
Есть дефлекторы капота
http://www.deflektor.ru/catalog/Toyota%20/.../2010010107383/

А на японском стоит $298 на аукционе

Пока сам не запутался подведу промежуточный итог. Итак, варианты стоек и амортизаторов:
Перед.
1. 48510-B1170 * 48510-B1160
2. 48510-B1171 * 48510-B1161
3. 48520-B1170 * 48520-B1160
4. 48520-B1171 * 48520-B1161
5. KYB серия NewSR NST5404(R/L)

Зад.
1. 48531-B1160 * 48531-B1170
2. KYB 343406
5. KYB серия NewSR NST5404Z

Пока так. Все для переднего привода кузова M502(E/G).

Никогда не понимал и не пойму людей, которые покупают овощные автомобили и сетуют, что они не едут Хочешь скорости - купи Субару WRX STI или GTR-35, хочешь экономии - купи Prius, хочешь проходимости - купи Prado. Но получить, да ещё и задешево, то, что будет ехать, пролазить и нюхать - это миф. Так что велосипед - отличный выход. Кстати, су досвольствием на нем гоняю летом, а пару лет наза водил ещё велопоходы туда, куда не всякий джип пролезет. И, зачастую, я в городе оказывался в нужном месте изрядно быстрее машины

Цитата: (Volan @ 14.10.2014, 0:36) тут мой косяк, я на раздел не глянул, смотрю наши переписываются с непонятными, вот и решил... заполнить профиль гораздо сложнее, чем полаять на прохожего

Мы бы с радостью заполняли бы профили, если б в списке были наши машины А удивляться сарказму не стоит. Сам себя тоже не архикорректно повел. На том и разойдемся.

Да, забыл добавить - все это на ваш страх и риск. То, чо получилось у меня, не гарантирует того, что у вас получиться так же. Подумайте дважды, а лучше трижды.

Прикручиваем зеркало, протаскиваем повода в дверь и снимаем динамик, чтобы просунуть провода в салон.
[attachment=4583:IMAG0710.jpg]
Дверь открываем на полную, снимаем резинку со жгутом уже имеющихся проводов со стороны кузова и пропихиваем удочку. ВНИМАНИЕ!!! Не пытайтесь засунуть провода обогрева вместе с остальным жгутом. Он на выходе очень плотно обжат резинкой в которой идет изначально. В этом самом резиновой переходе есть дополнительное отверстие - нам в него.
[attachment=4584:IMAG0711.jpg]
Помучаемся немного, но просунем удочку, а за ней и провода в салон.
[attachment=4585:IMAG0712.jpg][attachment=4586:IMAG0713.jpg]
Я не буду описывать, как снимать панель под рулем и т.д. ибо если вы взялись за подогрев зеркал, лучше вам все это знать заранее.

4. Приделываем элементы обогрева к зеркалам.

Чтобы снять полотна зеркал на понадобится фен строительный, отвертка, ловкость рук и немного удачи пополам с решительностью.
Итак. Заворачиваем требуемое зеркало до упора вниз и смотрим сверху. Фотки не получились, но лучше что-то, чем ничего.
[attachment=4587:IMAG0720.jpg]
По периметру зеркала 4 защелки подсовываем под них плоскую отверточку и, поворачивая её, отстёгиваем их все. Не делайте это на улице в холодную погоду. Велик риск их сломать.
Уносим полотно в пластиковой обложке к нашему фену (кто-то отмачивал в горячей воде, кто-то грел феном жены), а я вот так:
[attachment=4588:IMAG0723.jpg]
Ставим фен на попа и аккуратно, прогревая зеркало пальцами смнимаем пластиковую часть, начиная с пологого угла. Это рискованная процедура, будет страшно, но если нормально прогреете пластик, он станет достаточно эластичным.
На задней части зеркального элемента есть приклеенная фиговина из какого-то паралона. Скатываем её пальцами.ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТОДРАТЬ ЕЁ ВСЮ ЧЕМ-НИБУДЬ ЖЕСТКИМ И НЕ ТРИТЕ ХИМИКАТАМИ. В 150% ПОВРЕДИТЕ ИЗНАНОЧНУЮ СТОРОНУ ЗЕРКАЛА И ТОГДА - СЕВЕРНЫЙ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ. Снимайте, сколько снимается, без фанатизма.
После того, как все отчистили протрите тряпочкой изнанку зеркала и клейте элемент обогрева. Я взял ГЭН-55. Их вагон по интернету, даже останавливаться на этом не буду.
[attachment=4589:IMAG0722.jpg]
В пластмасске проковыриваем дырочки под контакты элемента обогрева. Лучше всего это сделать дрелью со сверлом 4.
Опять нагреваем пластик и одеваем обратно на зеркальный элемент.
[attachment=4590:IMAG0724.jpg]
Ставим все обратно, предварительно подорев защелки креплений зеркала, ибо одеть их та ещё процедура..
Пока все. Как прикручу кнопку - отпишусь по поводу элетросхемы. Кстати кнопка от Прадо у меня с таймером на 4 мин. 10 сек.

Итак, смеркалось.
Руки чешутся, заглушек кнопок ещё целых три, надо что-то вколхозить. Достало утром видель залитые или замерзшие зеркала и завидовать всяким Прадам. Поэтому, заказав кнопку от вышеозвученного крузака, я ринулся в гараж к товарищу.
1. Снимаем зеркало.
Для этого аккуратно, чем-нибудь пластиковым, снимаем вот эту заглушку, поддевая её снизу.
[attachment=4570:IMAG0696.jpg]
получаем вот такую картину:
[attachment=4571:IMAG0697.jpg]
2. Снимаем обшивку двери.
Открываем дверь, откручиваем вот этот болт в ручке.
[attachment=4572:IMAG0698.jpg]
Снимаем накладку, за ручкой открывания двери и откручиваем болт за ней.
[attachment=4573:IMAG0699.jpg][attachment=4574:IMAG0700.jpg]
Поддеваем и сдергиваем рывком вверх накладку ручки двери с кнопочками управления стеклоподъемником.
[attachment=4575:IMAG0701.jpg][attachment=4576:IMAG0702.jpg]
Отстёгиваем кнопки управления стеклоподъемником и уносим накладку. Аккуратно отстегиваем все тем же пластиковым инструментом клипсы по периметру обшивки двери. Снимаем её вверх, отстегиваем ручку открывания двери и уносим всю обшивку.
[attachment=4577:IMAG0703.jpg]
Откручиваем три болта, держащие зеркало, из первого пункта, отстегиваем разъем управления зеркалом, аккуратно нажимаем на защелку, обведенную красным
[attachment=4578:IMAG0705.jpg]
Заканчиваем снимать зеркало. Уносим его к столу, или, как я , в багажник.
3. Протягиваем провода питания подогрева.
[attachment=4579:IMAG0706.jpg]
Просовываем двойной провод в отверстие, по которому провода уже идут в зеркало. Не пытайтесь просунуть их в кожух имеющегося жгута - не пролезет. В качестве удочки я использовал железку от дворника авто.
[attachment=4580:IMAG0707.jpg]
Везде, где провода могут касаться металла подматывайте их изолентой. После просовывания провода, оконечиваем его разъемом. Я взял обычный за 15 р/штука в киоске радиодеталей. Он будет далеко от окружающей среду, запрятан вглубь зеркала.
[attachment=4581:IMAG0708.jpg][attachment=4582:IMAG0709.jpg]

Сегодня чинил подогревайку баранки, так что всё перефотал
Итак. Топаем в машину, имея при себе вот такой набор инструментов:
[attachment=4513:IMAG0663.jpg]
Бита, которая лежит сверху - T30. Снимаем клеммы аккумулятора, цепляем биту на удлинитель и выкручиваем два болта по сторонам баранки.
[attachment=4514:IMAG0665.jpg]
Отстегиваем подушку руля.
[attachment=4515:IMAG0666.jpg]
Чтобы отцепить жёлтый разъем надо тонкой отверточкой поддеть задвижку наверху.
[attachment=4516:IMAG0668.jpg]
Убираем подушку в сторону и видим следующее:
[attachment=4517:IMAG0669.jpg]
Надо снять баранку. Берем головку на 19, удлинители и РЫВКОМ, зажав коленями руль, срываем гайку. Это не сложно. Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО делаем отметку маркером, как стоял руль до нашего вмешательства.
[attachment=4518:IMAG0672.jpg]
Чтобы снять собственно руль, надо с одной стороны его тянуть на себя, а с другой аккуратно постукивать по нему в свою же сторону. Только без фанатизма, а то есть шанс им же и получить в зубы (proof).
Сняли.
[attachment=4519:IMAG0673.jpg]
Выкручиваем два болта, держащих пластик, и ещё один внизу. Пластик снимаем и убираем.
Нам нужна фиговина, которая по центру (в ней лента, передающая сигнал к подуке руля и клаксону). Держит её две защёлки снизу и одна сверху. Отстегиваем все разъёмы, и волочем её в логово, к паяльнику.
[attachment=4520:IMAG0679.jpg]
Чтобы её вскрыть на понядобится две зубочистки. Использовать их мы будет примерно вот так:
[attachment=4521:IMAG0680.jpg]
После того, как вытащили центральную белую защелку, разобрать эту беду уже не проблема. Но разобрав, видим, что гадкие японцы оставили нам внутри шлеёф с тремя дорожками.... Засада. Свободных нет (две под подушку, одна - клаксон).
Чешем репу, копаемся в памяти и вспоминаем, что когда-то пачками чинили матричные принтеры Epson LX 1050 и иже с ними под формат А3, а там за головкой тянется такая же лента. Ищем, находим.
[attachment=4523:IMAG0676.jpg]
Измеряем - один в один по длине.
Мы круты!
Отпиливаем оттуда две дорожки и укладываем свою ленты рядом с имеющейся. Это не проблема ибо лента очень тоненькая. Две дорожки я взял скорее для подстраховки, ибо все-таки нагревательный элемент, распределение мощность, снижение тепловыделения и прочие умные слова.
Для того, чтобы вывести контакты сверлим в пластиковом корпусе данной фигни дополнительные дырдочки.
[attachment=4524:IMAG0684.jpg]
Выводим ленту, заворачиваем, собираем и вуаля!
[attachment=4525:IMAG0685.jpg]
Все красиво. Топаем к нащей ласточке и собираем все в обратном порядке. Попутно подключая к плюсу, который мы провели, один конец нагревательного элемента, а воторй конец его бросая на массы (читай под любой болт, который имеет контакт с корпусом автомобиля). Сам элемент можно зашить под кожу как я, а можно запихать просто под обычную оплетку. Только учитывайте, что чем толще то, что на нем сверху тем меньше эффект.
Пока шел до неё вспомнил, что мощность данного элемента около 40-50 Ватт, следовательно реле не совсем обязательная штука... и обломался его ставить. Просто подключил обогревашку на прикуриватель, через кнопку. Нагревается руль примерно за 1-3 минуты. Становится теплым и приятным на ощупь.

Если есть вопросы - пишите, все расскажу. На очереди подогрев зеркал.

Нигде не увидел маркировки ключа для снятия фильтра маслянного купил вот такой:
[attachment=4509:IMAG0653.jpg][attachment=4508:IMAG0652.jpg]
Все подошло. Цена вопроса 350 руб.

С вашего позволения, добъем тему.
В правом подрулевом переключателе я цешкой нашел провод, на котором появляется +12В, когда включаются габариты. Вот он:
[attachment=4398:post_939...41_thumb.jpg]
После чего я подключил все на простое ВАЗовское 12тивольтовое реле следующим образом:
[attachment=4399:Схема.png]
И вуаля! Туманки не включаются, пока не включены габариты.
Тему можно закрывать

Заметил ошибку у себя. Пункт 4. Посадочное место клипсы не отверстие 1 а отверстие 2.
Кстати защита - сталь 2 мм. Есть отверстие под сливную пробку поддона двигатела, есть лючок на болтах для съема фильтра маслянного. Под выхлопной трубой есть прорези для вентиляции. А вот для замены масла в АКПП ничего не предусмотрели.

Только что установил защиту двигателя и АКПП Alfeco 24.70 Все встало нормально, но пришлось пошевелить мозгой.
1. В инструкции сказано, что надо отстегнуть штатную пластиковую защиту. Переводя на нормальный язык получаем операцию откручивания нижних болтов крепления подкрылков.
2. В инструкции сказано, что надо этот элемент
[attachment=4380:IMAG0603.jpg]
установить в отверстия в поддоне радиатора или как то так. Переводим, получаем, что через отверстие 1 надо просунуть фигню с предыдущего фото так, чтобы гайка встала над отверстием 2.
[attachment=4381:IMAG0604.jpg][attachment=4382:IMAG0605.jpg]
3. Под задние болты придется делать проставки порядка 1,5 см, иначе защита прижмёт выхлопную трубу, что не есть гуд.
4. Да и,кстати, отвертсие 1 это место крепления клипсы бампера
Задние болты крепяться, как таковые, нормально. [attachment=4383:IMAG0608.jpg]
Проблем с нахождением отверстий под них в кузове не возникнет. Вся фирнитура, кроме проставок есть в комплекте.
Результат вот.
[attachment=4384:IMAG0613.jpg]
Что непонятно - спрашивайте. Ценник защиты около 2700 руб. Клиренс после установки уменьшился на 1 см и составил 16 см. (базовый 155 + резина добавила 15, лифт кузова проставками не считаем, ибо он на клиренс не влияет).

Защита Alfeco 24.70 для переднеприводной машины. Встает нормально, только надо на задние болты одевать проставки 1,5 см.

Все. Есть запаска. Конструкцию из арматурины подогнули по месту. Получилось неэстетично, да я под пузо не смотрю. Фиг с ним.
[attachment=4333:IMAG0593.jpg][attachment=4334:IMAG0594.jpg]
Самое главное - у меня есть запаска и я спокоен

Господа! Крепления для запаски можно сделать очень просто, без хитрых закладных болтов.
Покупаем пару анкеров с рым-болтами M8 (или с крючками как у меня), одеваем на них огромные гайки, проставки, все что угодно, лишь бы что-=то было (это необходимо), вставляем в описанные ранее отверстия в кузове, крутим до полного затягивания и вешаем крепление, сделанное по вышеописанному чертежу.
[attachment=4299:IMAG0583.jpg][attachment=4300:IMAG0585.jpg][attachment=4301:IMA
G0586.jpg][attachment=4302:IMAG0587.jpg][attachment=4303:IMAG0588.jpg]