шабашки для рейки, вдруг кому надо

подшипник маленький игольчатый NSK F-1010


подшипник KOYO 6202


сальник NOK BG6763E 4.13

Сдох наконец правый наконечник и эксперименты продолжились
CTR, Тяга рулевая CRT-19 и наконечник CET-208L на ПРАВУЮ сторону. На левую должно быть наоборот тяга та же, наконечник CET-208R. Наконечники от Toyota RUSH, длина оказалась 165мм. Всё стоит на машине, тягу укоротить бы на 5мм, а то до упора резьбы остается 3мм примерно, но вроде схождение норм отрегулировал на яме.
Фотки тут http://passo.su/forums/index.php?showtopic...amp;#entry69209

Вот и я собрал корейский комплект фирмы CTR, Тяга рулевая CRT-19 (245мм)и наконечник CET-208L (165мм) на ПРАВУЮ сторону. На левую должно быть наоборот тяга та же,наконечник CET-208R. Наконечники от Toyota RUSH.








на пару сантиметров смещено посадочное место под наружный хомут пыльника, но вроде всё норм

Цитата: (Zim @ 27.7.2017, 20:51) Advics есть только в этом варианте 43512-52120, а я хочу именно эту фирму! потому что это родные диски тойота)

думаю правильный выбор так как 43512-52130 ставились на машины с 15 дисками

Цитата: (Grinya17 @ 23.7.2017, 21:42) CTR CLT-62 тоесть подходить без всяких подрезок ?

да, только тема эта "Опоры стоек аммортизаторов на пассо сетте", а обсуждаем здесь почему то стойки стабилизатора или линки
по линкам инфа известна давно, читаем тему про расходники

Цитата: (Zim @ 5.7.2017, 23:52) Ребята, ничего не пойму мне оригинал по номеру кузова выдал 04465-в1350, а колодки аналог выдает sn941, блин что за фигня Колодки это и есть родные, бывшая фирма сумитомо делает для тойота...

если правильно понял для машин штатно укомплектованных 15 дисками пойдут 939, а для 14 дисков 147(15,5мм) и 941(17,5мм), разница в толщине на 2 мм

для подтяжки регулировочной гайки, едем на яму, выставляем руль прямо, откручиваем защиту карданчика в салоне, карданчик и сдергиваем его наверх, снимаем аккум и крышку воздушного фильтра, откручиваем 4 болта на рулевой рейке, разворачиваем руками рейку гайкой к себе как на фото, монтировкой делаем упор и откручиваем(плоской отверткой и молотком контрагайку, потом подтягиваем регулировочную гайку и собираем все в зад.
Так как колеса стоят на земле и наконечники с тягами не откручивались, рулевой карданчик встанет на своё место при прежнем положении руля.

Если до этого рейка была в норме и начала немного греметь именно в этой втулке, я бы начал подтяжку градусов на 10-15(это 4-6мм если смотреть по окружности гайки, для этого открутив контрагайку можно пометить красочкой. У меня в гайке изначально был внутренний шестигранник на 17, но кто то до меня вставил туда высокую гайку от шаровой или наконечника на 17 приклеив её на герметик, теперь удобно регулировать обычной накидной звёздочкой на 17.

Вся регулировка у меня занимает около часа, при том что приходится снимать и ставить защиту двигателя весом 12кг,но возможно придется сделать это несколько раз, пока поймаете нужный зазор. Ну и необходим удлинитель с набора головок около 65см, не помню выше писал и фотал.

CTR CET-208L и CTR CET-208R
это наконечники с BEGO.RASH.TERIOS в новом 200м кузове, длиннее на 17мм, конус тот же,
внутренней резьбы около 30-35мм, на нашем около 25мм, если не подойдет без танцев с бубном,
можно укоротить тягу, надо проверять,
цена от 700р
если кто проверит отпишитесь что да как

Даю наколку на Рулевые наконечники, они длиннее на 17мм, возможно хватит внутренней резьбы, может и нет, тогда придется укоротить рулевую тягу на 17мм,
зато цена наконечника от 700-1000р компенсирует все труды, +стоимость лерки М14х1,5 чтоб прогнать резьбу после спила, + не надо менять тягу.
Итак
TRUSTAUTO HTE-1412L и TRUSTAUTO HTE-1412R
CTR CET-208L и CTR CET-208R
FEBEST 0121-J200L и FEBEST 0121-J200R
AKITAKA 3121-J200L и AKITAKA 3121-J200R

Это наконечники от RASH, BEGO, TERIOS в 200м,210м кузове, конус такой же как наш, где то попадалась инфа по размерам, не могу найти.
Осталось испытать в деле, всё таки не 4000р отдавать за каждый и тяги менять не надо.

Цитата: (nikolaev-1081 @ 27.11.2016, 18:08) втулки вот номер и ремень замена,может будет кому то полезной информация .

такой же ремень брал про запас так как его не так просто купить(в наличии нету, брал через EXIST), лежит в багажнике, т.к родной вроде ничо еще
забиваете 6PK1620 и в путь(6ти ручейковый, длина 1620мм)

По мануалу замена каждые 100тыс пробега, авто 4вд









заезжаем на яму, откручиваем сливную пробку, предварительно поставив емкость для старого масла, сливаем,
закручиваем сливную пробку(не забыв одеть уплотнительное кольцо и протереть насухо),
откручиваем заливную пробку, заливаем масло с помощью подобного шприца (вроде 570гр, пока не польется с той же пробки в которую заливаете),
все протираем, закручиваем(не забыв про уплотнительное кольцо) и все

P.S. по мануалу и на раздатке написано масло GL-5 80w90, я залил 75 она пожиже зимой, но это дело каждого.

идет нудная подгонка, в итоге получаем чота типа этого



так как верхние кнопки пришлось подгонять, все остальное получилось не очень ровно,
и после подгонки пришлось заклеить все винилом более менее подходящим по цвету, карбон не хотел, не к селу он



получилось так, как получилось, потом переклею другой цвет какойнить



в шлейфе использовал 3ю и 4ю дорожки (посередине) они подключены штатно на SX4 к кнопкам, свободными остались 3 дорожки в шлейфе,
планирую использовать для обогрева руля, но это позже и в другой теме http://passo.su/forums/toyota-passo-Komu-n...eva-rulya-t3400
отдельное спасибо за толчок под зад AlexMakedonsky

Цитата: (Zim @ 18.9.2016, 16:37) может кто знает, где можно купить контрактную рейку на пассо сетте?

http://parts.japancar.ru/?code=parts&m...del=PASSO+SETTE

при детальном рассмотрении отсоединяю эту херню, которой нет на нашем(думаю она управляет активными линиями на мониторе при парковке задним ходом, могу и ошибаться)






и о ЧУДО оставшаяся часть встает на родное место и по защелкам и по штекерам и вообще по всему, только торчит на 7-8мм ближе к водителю



однако в руле есть выемка и все это дела туда спокойно входит и вертиться,
все прозванивал все точно так же как на нашем блоке
теперь у меня стоит этот блок, и в нем 5 свободных дорожек, хотя мне нужно было только 2(планирую поставить кнопки для управления музыкой, отчет будет в отдельной теме, после установки)
но так как останется еще 3 теперь задумался и о подогреве руля
думаю блок шлейфа от Swiftа или SX4 с мультирулем тоже может подойти, но эти опыты уже оставляю вам

Кстати когда снимаете руль сначала открутив гайку не до конца сбейте его со шлицов, а уж потом откручивайте до конца и снимайте, так ваши зубы точно будут целы,

погуглил перевод мануала по поводу сроков замены
вот что получилось, мож кому нада

Масло SAE 0w20 или 5w30 замена 15000км, в сложных условиях 7500км, сам меняю на 10000+-, по API SJ

Тормозная жидкость - замена 2-3 года DOT-3

Охлаждающая жидкость - замена 2-3 года, объем 4,5л

Воздушный фильтр, как и салонный 15000км, в сложных условиях 7500км

Автомат 100000км жидкость ATF D3-SP

Задний мост(4вд,512 кузов) трансмиссионное масло GL-5 80w90, замена - 40000км или 2-3 года, 0,86л, себе буду лить пожиже 75w90

Раздатка(4вд,512 кузов, находится возле двигателя, сразу от неё идет кардан на задний мост) трансмиссионное масло GL-5 80w90, замена - 100000км, 0,57л, себе тоже 75w90

Цитата: (TOXA @ 22.7.2016, 21:04) я немного мысль отчета упустил, вставка в рейке латунная откуда взялась? Вытачивал? Ее миссия какая? Получается возможно причина стука и не втулка в рейке, а этот карданчик? А то стучит на гравийке, осенью займусь наверное.

левую все меняют на фторопластовые или капралоновые, а эта правая прижимная (вроде как родная, просто осенью отдавал в сервис ремонтировать, хз чо там делали), прижим которой регулируется как раз регулировочной гайкой, по ней скользит вал с зубьями, только зубья с обратной стороны, она так же как и левая стирается со временем и плохо прижимает вал к червяку, между зубьями вала и червяка появляется люфт и соответственно стук, при условии что тяги и наконечники в норме проверить можно на заглушенной машине, покрутив резко руль влево вправо несколько раз, если оно то будет стук
карданчик тоже может люфтить и стучать, но это другой стук и будет он слышен именно в салоне

откручивайте рулевые наконечники и переворачивайте рейку( тут придется пое......ся) видим это

откручиваем контрогайку (вроде на 42 ключ или около того)и регулировочную гайку на 17, там вот что






вставка из какой то латуни или типа того

размеры втулки с вставкой
если будет мало места для маневров, можно открутить выхлопную трубу от коллектора (2 болта на 14)
и отцепить штекер кислородного датчика

теперь самое интересное, я закрутил регулировочную гайку до упора, и сделал 1 оборот назад, наивно пологая что пружина выполнит свою функцию, естественно все собрал,
а греметь стало даже при повороте руля на заглушенной машине, хотел плюнуть и ездить так, посидел 10 минут и решил попытаться доделать, разобрал все снова,
закрутил до упора без пружины, собрал, проверил, руль ходит очень туго, но стуков уже нет(это радовало и добавляло сил)
снова все разобрал, поставил пружину(под нее добавил на всякий случай шайбу толщиной 1,5мм), закрутил до упора и открутил НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА(90 градусов), все собрал и О ЧУДО,
руль крутиться, стуков нет, я даже не поверил сначала, все собрал инструмент убрал, прогнал по грунтовке, всё ОК, я СЧАСТЛИВ теперь, чего и вам желаю

ПыСы На все про все около 6ти часов мучений, самое сложное в салоне, загнувшись буквой зю, а знаючи думаю за пару часиков можно управиться

И снова здрасте, после ремонта рейки в сервисе осенью того года, бряки появились почти сразу же, ездил думал, все собирался сам залезть(не доверяю я сервисменам), и вот сегодня решился.
Вчера прикинул как разобрать и подтянуть, не снимая балки, в общем поехали

снимаем аккумулятор и крышку воздушного фильтра с воздухозаборником всборе(все на защелках)


слева 2 болта видно, справа один
чтобы их открутить понадобились удлинители с 2х наборов головок, благо в одном кроме большого еще и маленький был

получаем такую хрень, длина ее должна быть не менее 60см,
откручиваем 3 болта и 4й снизу с ямы(там доступ слава богу есть),
далее в салоне снимаем пластик у правой ноги водителя пару клипс и обшивку отодвигаем на себя, видим это

откручиваем 3 болта на 10, поднимаем защитный кожух, там рулевой карданчик (к сожалению фото почему то не сделал есть тока он сам в старых фотках)

откручиваем два болта на 10 предварительно пометив краской как стоял карданчик на шлицах и снимаете карданчик с червяка

резинку которая закрывает червяк не снимайте(задолбаетесь потом одевать)

2 куска 45 уголка, один обрезал, потом сварил и покрасил, соединил уголок и фаркоп квадратом около 15мм, длина 400мм

расстояние между уголками 55мм, квадратный пруток немного подогнуть пришлось, плоскости разные



отметил, убрал, просверлил сверлом на 10, поставил назад, прикрутил болты м6х80, можно было и толще, но при сверлении под наклоном сверло съезжало,
и дырки соответственно получились криво, поэтому м6

ну и обрезал лишнее от фаркопа и второй крюк глушителя, теперь всё висит на старом месте и ничего не задевает
и фото залитых пластмассой с пистолета контактов и проводов розетки

Цитата: (cahek @ 10.7.2016, 23:18) стал. но не критично. а по другому шло дребезжание.

Цитата: (supertutor @ 11.7.2016, 13:07) А я отрезал штифт на который надевалась резинка и приварил его к уголку, тоже нормально. Есть фоточки и описание на драйве. Там можно поискать по нику, у меня там ник такой же )

чтобы был на нужном уровне я сделал так



продел еще и второй крюк крепления глушителя в ту же резинку только в другое среднее отверстие, засчет этого он поднялся так как и было,
и зафиксировал на болте, что б железом не терся о фаркоп.
а вообще думаю если обрезать лишнее от фаркопа и срезать второй крюк в местах отмеченных красным,

то может и а старом месте всё было б окей, но надо пробовать, а меня и так всё устраивает

ну и так пару фоток для общего восприятия, размер фаркопа от правого до левого крепления 835мм,
болты будут примерно на нижнем уровне кузова на фото видно немного




розетка в комплекте немного не продумана, слишком большой доступ грязи и влаги, поэтому после прикручивания проводов залил все с пистолета который плавит пластмассу, вроде надёжно получилось

Порадовать пока не чем, решил все таки вместо шариков вкрутить болтики, железяка калёная, просверлил сверлом нужного диаметра с трудоми и естественно по закону подлости, при нарезке резьбы, на выходе сломал мечик (сильно не пинайте все делал как надо, так то слесарь 5го разряда в прошлом), поэтому плюнул и всю зиму валялась херовина дома, теперь отнес к знакомым слесарям, как будет время выковырят и нарежут резьбу. И кстати в муфту до верху запихал 75мл жижи

Верхнее крепление фар вместо пластиковых клипс закручено самосрывными болтами М5х25 и гайками снизу, шайбы те же М6


можно запихать и М6, но уж очень плотно

Цитата: (igo_ru @ 21.4.2016, 19:07) Есть у кого фото с аналогом ?

338015

338016
фотки с гугла, а на сайтах магазинах очень часто одно и то же фото на все машины ставят

Цитата: (osowin1 @ 20.4.2016, 22:51) Скажите, гайка редуктора рейки находится со стороны подрамника, то есть снизу или с верху?

красным регулировочная гайка и червяк к которому крепится рулевой карданчик( соответственно он смотрит на руль)
желтым места крепления к балке( развернуты как должно быть)
на второй фотке крепления повёрнуты как попало

Цитата: (osowin1 @ 2.3.2016, 22:17) Скажите,в каком месте рейка подтягивается,или подрамник снимать надо?

в районе где с салона рулевой карданчик входит в рейку(примерно под ним), без снятия подрамника нереально

Зимой, тоже стал умирать мой синий Panasonic Caos 55B19L, на следующий день заводит нормально, через два дня простоя не хочет, приходилось заряжать.
Это дело надоело мне и я прикинув к носу, повыбирав варианты в 19м корпусе(55B19L считается повышенной ёмкости, КАОС найти нереально и ценник дикий), купил японческий FB SUPER NOVA 55B24L за 4500р
правда то что корпус 24й пришлось модернизировать подставку под аккумулятор( различие 19 и 24 корпусов только в длине, 24й длиннее примерно на 5см)

короче вот это место надпилил, обломал и обточил на наждаке, пришлось лишиться крепления плюсового провода, но он и так никуда не денется)
в итоге имеем скромный японский 45а/ч аккумулятор, хотя в 24м корпусе есть варианты до 60а/ч

Надеюсь инфа кому поможет.

Цитата: (boris71 @ 5.2.2016, 14:14) Вы реально поставили CTR CTL-62 без доработки??? КАК это сделали раскажите если не секрет, вчера снял свою поехал на экзист , взял в руки CTR CTL-62 и ОНИ разные!!! Просветите пожалуйста???

меняйте оба линка на CTR и всё, главное чтоб слева и справа одинаковые были и не терли ничего, 1см разницы погоды не делает, т.к стойка при езде вверх вниз работает один хер, больше точно можно, меньше надо смотреть чтоб стабилизатор о подкрылки не тёр, хотя там запас огромный

Цитата: (niffigasebe @ 5.12.2015, 21:56) Я фшоке от масштабов проблемы!(((

какой масштаб? купи новую за 45-50 килорублей и забей меняется на раз-два,
а если серьёзно, не ссы, раз я взялся за дело всё будет норм, для тех кто не любит выкидывать деньги продолжаю свой рассказ
чтоб не мудрить с герметизацией резьбы разглядел паз на крышке и прям просилось туда кольцо уплотнительное 92х3 (92мм внутренний, сечение 3мм х2, итого наружный 98мм)

съездил купил благо 45р стоит, примерил

ну а прижиматься оно будет при закручивании к стенке муфты(надеюсь)

это муфта с установленным сальником, всеми дисками и кольцами, в аккурат до верху, пока в неё залито ровно 50мл жижи, со смазкой сальников, но просится еще, куплю буду доливать
кстати шарик один выбил изнутри чтоб воздух выходил при сборке, на 2м фото видно, для этого главное хороший упор и крепкую железяку диаметром около 4мм вроде(использовал сломанное сверло)

Цитата: (cahek @ 4.11.2015, 18:26) А не резать можно? Разобрать снять подшипники промыть, залить масло и поставить на место. Я как понимаю основная трабла, что из-за сальников жижа вытекла.

можно только смысла в этом нет, вся жидкость вытечет снова, сальники без разбора не заменишь, только изнутри

вот что имеем внутри


куча дисков с зубьями поочереди с внутренней и наружней стороны, для заципления соответственно с корпусом муфты и при нагрузке(пробуксовки) с валом заднего моста соответственно

на этом валу были остатки сгоревших прикипевших сальников


это собственно отрезанная часть уже с накрученным на неё фланцем, видно состояние старого сальника, посадочное место и отверстие для заполнения жижей, закрытое шариком,
со второй стороны сальник такой же мёртвый
Ждите продолжения, буду мыть искать сальники испытывать герметичность и заказывать жижу

в общем нашел таки мост контрактный(продается в сборе) поменял муфту, теперь всё ок, старую муфту постараюсь располовинить чтоб починить и пофотать чо тама внутри, но это не скоро будет, скорее всего тока когда появятся лишние деньги или умрет контрактная муфта

Цитата: (Alexs-32 @ 21.10.2015, 19:24) Проставки передние 30 мм для TOYOTA Duet, Passo,BB (пара) (TOY-15-032/30) Артикул: TOY-15-032/30Базовая единица: пар 1 150 руб. Купить Краткая информация Проставки передние 30 мм для TOYOTA: DUETM 100A, M110A, M101A, M111A, 09. 1998 - 05.2004, PASSO KGC10, KGC15, QNC10,04-01 BB QNC20, 21, 25 c 01.2006- КТО КАК ДУМАЕТ-ПОДОЙДУТ НА ПАССО СЕТТЕ M 502G(ну в смысле на бун люминас...)?

подойдут, на ВВ в 20,25 кузове опоры стойки такие ж как у нас в 502,512 кузове, у меня лично все потроха на стойках стоят от ВВ

личное дело каждого, просто так как было на фото тремя постами выше, меня не устраивало, не хочу трястись проезжая люки и другие сюрпризы приморских дорог.
Поднимал много машин, везде где зад задирали 3см и больше приходилось так или иначе удлинять амортизаторы, а поделиться опытом не жалко.

это после доделок и покраски,теперь можно менять аморты без снятия удлинителя, чота поскрипывает с одной стороны думаю пружина, все таки надо будет подложить резинки под них

продолжим, долго смотрел и купил я все таки на пробу задние пружины от короны(калдины) 190,191,195,210,215 кузов они почти одинаковые все выглядят примерно так

нижний диаметр подходит идеально, верхний пришлось убрать резинки
чтобы воткнуть их придётся поднять полностью зад, открутить колеса, амортизаторы, линки заднего стабилизатора, ослабить рычаги моста ближе к ценру машины и ГЛАВНОЕ датчик высоты чегототам стоит посередине моста
но для нормальной работы амортов необходимо изготовить удлинитель крепления амортизаторов, я делал из того что нашел

был кусок железа загнутый примерно 1,5см на конце, нарезал с него полосок и сварил П образную хрень на фото выше

наружный размер её 28мм чтобы она не болталась в старом креплении,

вставил в старое крепление отметил центр и просверлил отверстие вроде на 12
потом ниже ровно на 6см просверлил еще отверстие такое же и отпилил лишнее железо снизу,
все скрутил в верхнее отверстие вставил родной болт от аммортизатора, но внутрь П образной приблуды на болт надел гайки большего диаметра, чтобы при закручивании болта нашу хрень просто не раздавило
в нижнее отверстие крепиться родной амортизатор но только новым болтом с гайкой, болт и гайка нужны на 12 шаг резьбы пофиг если делать так же болт со шляпкой нужен 50мм

выглядит примерно так

так выглядит теперь моя ласточка расстояние от арки до центра колеса 41см, замут с амортами нужен обязательно так как на кочках амортизаторы вытягиваются на всю длину и долбят очень сильно и рано или поздно выйдут из строя
Еще потом разобрал всё приварил нижнюю гайку для удобой смены амортиков и покрасил шоп не ржавело.
И еще выше 6см амортики не удлиняйте, можете оторвать тормозные шланги и линки придется новые выдумывать или тоже удлинять да и датчик высоты на мосту будет мешать