С частичным, если можно так выразиться. Достаточно просто открутить крепление к подрамнику и рулевому кардану. Далее можно рейку оставить на месте и дотянуться рукой.

Пока прошёл более 400 км. Стука нет, в нуле руль ещё зажат. При этом с больших углов поворота руль возвращается в положение, близкое к нулю.
Больше пока написать нечего :-)

Выполняю своё обещание.

Отремонтировал рулевую рейку.

Снятие

Пользовался описанием процесса Grigoriy28rus с drom'а. Соответственно, делал всё идентично. Результат идентичный — снял :-) Дел на 3 часа вдвоём. Долго возились с выбиванием рулевых наконечников из поворотного кулака. Приспособились поддомкратить палец наконечника (с уже открученной гайкой) снизу и ударять сверху по уху поворотного кулака.



Единственный нюанс: вытаскивали рейку вместе с наконечниками. Последние пришлось снимать уже со снятой рейки при помощи тисков. Ну и открутили (для удобства вытаскивания всего этого хозяйства) трубку щупа масла ДВС.

Пробовали вытянуть рейку слева/справа. Справа — вообще не вариант. Слева — не хватает 5-10 мм пространства.

Набор необходимых инструментов
0) ключ с трещоткой, кардан для него;
В салоне:
1) головки на 10, 12 (для снятия пыльника и кардана);
Снаружи:
2) головка на 21 (снять колёса);
3) ключ на 14 (открутить рулевые наконечники от рычага);
3) головка на 30 (снятие рулевых наконечников);
4) головка на 14 (снятие рейки с балки);
5) удлинители головок 4*250 мм (купил за 768 руб), можно обойтись тремя;
6*) головка на 10 (открутить трубку щупа);
7*) Такая-то матерь!

* — не обязательно.

Цена вопроса: 768 руб

Ремонт

Как уже упоминал, отдал рейку в ремонт представителю reika.pro в Новосибирске. Мотивация: для самостоятельного ремонта рейки требуется специнструмент, смазка, опыт, а главное — прямые руки.

Ребята занимаются ремонтом реек уже давно, через них можно заказать ремкомплект со скидкой на доставку. Главное — развиваются в плане материалов для ремкомплекта в сторону повышения его надёжности, в том числе по сравнению с оригинальными материалами.

Мастер позвонил, сказал, что шток рейки довольно ржавый. Посоветовал поставить хомуты на пыльники рейки нормальные. Он прав, безусловно: на пыльниках стояли обычные пластиковые хомуты-стяжки, белые. Единственный нюанс — ширина паза для хомута на пыльнике около 5 мм. Найти такой металлический хомут, пускай и ленточный, довольно сложно. Самый узкий, что удалось найти — шириной 7 мм. Не взял.

Ещё информация от мастера. Первые 1000 км, возможно, руль будет крутиться туго.

Цена вопроса: 4 000 руб

Установка

Рейка получена. Ставили обратно. Сборка тривиальна.

Первый момент. Писал уже насчёт хомутов. Поскольку не нашёл нормальных, подходящих по размеру — поставил снова пластиковые стяжки. Остаётся надеяться, что если буду менять пыльники, то с ними вместе придут дельные хомуты :-) В общем, смазал пыльник в месте контакта с рейкой и хомутом графитовой смазкой для пущей герметичности и обеспечения хорошего скольжения хомута при затяжке. Больше нет идей, как можно сделать по-нормальному.

Второй момент. Нужно выставить прямо руль. Как бы прямо вы не выставляли колёса перед снятием рейки, рейка после ремонта приходит с произвольным положением штока — не таким, с которым вы снимали её. Нужно выставлять руль. Я выставлял при соединении рейки и рулевого вала в месте кардана. Одел на шлицы, прокатился, проверил положение руля, снова поправил, если руль стоит неровно. И т. д. Дело нехитрое.

Единственный нюанс — при отсоединённом вале от рейки решил покрутить руль влево до упора, вправо до упора, дабы проверить, что он находится в центральном положении… Единственным "упором" в данном случае будет шлейф, идущий к подушке и клаксону. Короче, по-видимому, отсоединил/порвал проводку своими необдуманными манипуляциями. Не делайте так! Теперь придётся разбирать руль. Радует, что можно будет выставить его положение более точно, нежели чем в месте соединения вала с рейкой…

Теперь о хорошем. Собственно, результат замены. Стук на гравийке исчез полностью! Теперь есть ощущение собранности передней подвески. Даже появилось чувство, будто подвеска спереди стала жёстче. Буду отписываться периодически о надёжности рейки.

Ну и, как предупреждал мастер, действительно, руль стал крутиться тяжелее. Даже не то, чтобы приходится его двумя руками теперь крутить. Просто в "нуле" он оказывается зажат и, когда едешь по прямой, приходится постоянно немножко подруливать, компенсируя динамический коридор. Парадоксально, но вспомнились ощущения от компьютерного руля в каком-нибудь автосимуляторе :-) То же чувство нарушенной связи руля с передними колёсами. Если раньше не обращал внимания на рулёжку — как-то руки сами справлялись с этим, то теперь отвлекаешься больше. С нетерпением буду ждать первой тысячи км с восстановленной рейкой ;-)

Цитата: (niemand3 @ 17.6.2016, 8:32) Господа, подскажите, пожалуйста, какой из предохранителей в этом блоке идёт на прикуриватель? В первом поколении он назывался CIG (по-видимому, от CIGarette), а во втором - непонятно. И какой номинал, кстати? На самом прикуривателе написано что-то в духе: "Max 120W", что говорит о том, что предохранитель должен быть на 10А. Заранее благодарю!

Не знаю, почему было трудно найти нужный предохранитель раньше, но сегодня я его обнаружил за 5 секунд... Тем более написано "Socket".